《神农本草经》上说常吃鸡肉能通神，后世医家也认为多吃鸡能使人变得更加聪慧。由于祖母爱养鸡，我从小到大吃过很多鸡。
小时候的冬天冷得让人直跺脚，滴水成冰，呵气成霜，又没有羽绒服御寒，一碗热气腾腾的鸡汤不仅成了治愈严寒的良药，还将如春的温暖喝进了肚子里。
每年到了冬至，就进了数九寒天。民谚有：狗怕夏至，鸡怕冬至。我们家从不吃自己养大的狗，但有冬至进补的习惯，所以这句民谚的一半就形象地说明了我们家鸡的命运。从“进九”开始，饭桌上就经常出现山药枸杞母鸡汤，一直要持续到过完年才结束。第二年吃鸡的高峰，是在槐花飘香的五月。简单的料理方法，清蒸童子鸡，吃到最后，鲜美的汤汁都不会浪费，拿来泡饭也是一绝。
刚工作时，经文友推荐，读到黄蓓佳的《新乱世佳人》，女主角的大女儿怀孕时吃什么吐什么，爱人心疼地带她去吃新鲜出炉的盐焗鸡。这让我明白了爱一个人就应该站在她的立场，充分考虑她的感受，让她活得舒心自在，比说一万句浪漫的“我爱你”来得更实在。
每年盛夏，大家食欲不振的时候，婆婆就会做她最拿手的爆炒辣子鸡。只买一斤以内的小鸡，剁成小块，热锅冷油，下锅煸炒至断生，再下毛豆和青红椒，此时放生抽和绵白糖增鲜，老抽上色，全程大火翻炒。辣子鸡咸鲜味美，能让体弱疰夏的我胃口大开。
先生的姑姑擅做风鸡，每年到了干燥寒冷的冬天，就到市场选两只四五斤左右毛色鲜亮器宇轩昂的走地大公鸡，从公鸡的腋窝处开一个小口，放净鸡血，取出肚货，趁热将炒制好的花椒细盐用力抹遍内壁，公鸡的嘴里也要倒点盐进去。剁去双脚的伤口处更要搽上盐，以防腐坏变质，然后将公鸡头塞进腋窝，再用线绳把整只鸡扎紧，悬挂在阴凉通风处，最后就交给时间来赋予它独特的风味。
等到过年前将风好的鸡拔去鸡毛，记住，一定得干拔，拔好后，鸡身上还有很多难以去除的细绒毛，将它放在燃气炉上开小火慢慢转动，一会儿工夫细绒毛就被烤没了。公公爱用淘米水浸泡，说是可去除风鸡的咸涩味。处理干净后，放进高压锅里加各种卤料卤制，一个半小时即可出锅。冷透后用手撕下鸡肉，鸡皮用刀切丝装盘，最好搭配白葡萄酒，一口酒，酸爽回甘，一口鸡，不油不腻，幸福的满足感油然而生。回味无穷的风鸡一年只能吃一次，所以在我眼里，它的香味比常吃的鲜鸡要更胜一筹。
曾经在一家小饭店吃过一道广式的柠檬香酥鸡，鸡不大，只有七八两左右，但厨师用料考究，鸡先用调味料腌制，然后淋上香油，铺上柠檬片，包上锡纸进烤箱烘烤。烤鸡比油炸的鸡成本低，而且柠檬可以最大限度地去腻增香，吃起来口感会更清爽。
由于鸡本身自带鲜味，所以用最简单的烹制手法才能激发出它的本来味道。
上初二放暑假时到农村亲戚家做客，亲戚杀了两只小公鸡，加海带在大灶上用柴火煨了一大锅汤，海带鸡汤真是鲜到掉眉毛，也许是隔锅饭香，我连喝三碗还想喝。
大前年到外地旅游，中午吃的是农家乐，其中有道砂锅土鸡汤，让我喝到不想走，原因是厨师用了正宗的农村土鸡，什么配料都没加，就是把鸡肚里的黄油放进锅里同炖，揭开锅盖，浓烈的香气直抵肺腑，上面漂着厚厚一层黄油，从边缘推开，舀一碗喝下，感觉整个人从内到外都变好了，大呼不虚此行。
我的弟媳不仅人长得漂亮，还烧得一手好菜，她到了夏天喜欢用冬瓜蒸鸡。做法倒也不难，
选用嫩小的冬瓜去除瓜瓤，将处理好的鸡放进冬瓜，再盖上冬瓜的顶部，上竹制蒸笼大火蒸，蒸好后，鸡的鲜味已渗透进冬瓜里，此时，原本无味寡淡的冬瓜就变得鲜美无比，好似一把不起眼的白扇子由名家作了字画后，便身价陡增。喝一口冬瓜蒸鸡的汁水，味鲜异常，顿觉人间值得。
中国人做鸡真是费尽心思，花样百出，而给做的鸡起菜名，也是别出心裁。黄泥荷叶煨鸡，明明是叫花子的无奈之举，却被冠以富贵鸡的称呼；“左宗棠鸡”和左宗棠根本没有半毛钱关系，不过是借晚清重臣的名头让菜品华丽转身。倒不如四川的钵钵鸡、口水鸡，云南的汽锅鸡、新疆大盘鸡等朴实的菜名，让人还没吃到鸡，头脑中便产生联想，口腔里分泌出唾液，让我等馋人大咽口水。
如果不能理解海德格尔的“诗意的栖居”，那么我劝你吃一只美味而又有个性的鸡，它定会让你感受到平凡生活中的乐趣和美好。