以前，屯溪当地人都把门前流过的新安江叫做"河"或"溪",与之有关的活动称为"下河""下溪";水边的滩地，也叫做"溪边滩".
临水的街，自然就是"河街"了。
河街不长，从二马路的渔埠头到三马路的盐埠头，一华里左右，呈东西走向，与老街平行，其间有七条小巷相通。著名作家郁达夫上世纪三十年代所写的《屯溪夜泊记》中说的，是"屯溪的街市"中"沿水"的那条"外的直街".
童年时，听老人说河街从前很热闹的，大大小小的店铺有好几十家，很有名的"富春园"菜馆就开在河街，当时叫"万利",做的徽菜地道。抗战时屯溪为"小上海",不少达官贵人都在店里吃过饭。1947年，屯溪士绅刘某与绩溪县胡某竞选所谓"国大代表",都曾包下"万利"菜馆。凡是投他们选票的选民，都可到这里吃上一碗肉丝面，临走还可以拿上一块光洋。
一个小学同学住河街。他家临河，墙全是一扇扇木板拼起来的，房间凸出一大块悬在半空，下面仅两根长长的木柱撑着，当然，是立在俩圆滚滚的石墩上的。
这叫"吊脚楼".
推开窗，就是新安江，江里走着船，船上挂着大大的白帆，能远眺到榆村的宝塔；逆水的则要靠纤夫拉着上来。一只船要十几个人背纤，男女老少，最小的和我们差不多大年纪。一个个草鞋短褂，线状排列，有一两百米，身子有时几乎贴到了地。
对岸是阳湖滩，长着桑树与水柳，水边泊着渔排，立着一溜子东张西望的鸬鹚。
这位同学面孔黝黑，常年光头，脖子上挂着一个亮晶晶的银项圈，坠着一个小小的长命百岁锁。
他说他父亲是水上公社撑船的，一出门就是半个月，去的是一个叫街口的地方。
我们小心翼翼地走在他家的地板上，还是发出"咚咚"的响；玩了一两次，再也不敢去了，总觉得要塌下去。
每年夏天都要发大水，河街是屯溪最先进水的地方。看水，则是屯溪人喜欢赶热闹的事情。
河街人家司空见惯了，洪水咆哮着滚滚而来，家家一点不慌乱。门口摆着一个架子车（当地叫板车），男人们有条不紊地把屋里的东西搬上来：锅碗瓢勺、一只樟木箱……一位老太太盘腿坐在屋中间的方桌上，神闲气定。手里挽着一个布包裹，里面估计是家中的细软。
水涨得很快，一寸寸地沿着桌腿往上蹭。当及一半时，男子趟着水，抱起老人放在架子车上，拉着便走。
每次河街都被淹掉大半。水退得也快，街上有时还能逮到活蹦乱跳的鱼。
水火无情。河街似乎更怕火，皆是木质板壁，经年累月，早已焦干透了。据说，河街曾遭受四次重大火灾，包括民国18年（1929年）朱老五火烧屯溪街。我见到的是1964年冬天的那次，河街半边天空都烧红了，虽是三九天，几百米外亦能感觉到热浪灼人。人们排着长队，传递脸盆水桶，从新安江里取水灭火。
枯水期，尽管咫尺，也是远水救不了近火。一中年女子撕心裂肺地哭喊着要往火场里去，被人死死地拽住。有人用当地方言劝慰她：人没事就好。
作为旧时屯溪"三街"之一的河街，风头自然不能与老街比；河街商业的衰落恐怕与陆路开通、水码头式微相关。当年屯溪水运"一片遥帆势若奔，客舟来集比云屯。喧阗晚市明灯火，不是江南黄叶村"的繁盛情景已一去不返，作为主要是簰工船民栖居生活地的河街，曾经的熙攘热闹只能是愈加依稀寥落；而三十年前的旧城改造，终使其踪迹湮灭而只留存在"老屯溪"们的记忆里。
现存的几张照片是一种时不时的唤醒，而1983年某电视台拍摄的《水浒》电视剧里《江州劫法场》一场戏，就取景于河街，留下了一段珍贵的影像。人们在眼花缭乱的格杀打斗中，可一窥当年河街的姿容。
河街终归是一条街，劫法场是一场大戏，怎么看都觉得局促、逼仄；黑旋风李逵抡着两把板斧，东冲西杀，感觉就是挪腾不开，全无书中所写：大吼一声，却似半天起个霹雳，从半空中跳将下来，齐刷刷地砍人……
这一带的修建工程历时数载，近期已掀起盖头。自然是恢宏堂皇，美轮美奂。
斟酌再三，依旧定名"河街".确实没有比它更合适的了，尽管此河街非彼河街。